Как?

До сих пор люди отапливают собственные дома при помощи дров. Проверенный метод, который пользовался популярностью у первобытных людей в пещерах и продолжает пользоваться популярностью сейчас. Кто-то может сказать мол держать собственный дровник в 21 веке не актуально, но на самом деле топить дровами не только красиво и приятно, но и экологично — локальное сжигание дров гораздо лучше капитального наподобие ТЭЦ или чего-то подобного.

Конструктивные особенности дровника
 

Для того чтобы понять отличия между разными типами конструкции, может пригодиться язык. Именно в терминах описываются различия: дровяник (отдельный сарай), дровник (навес у дома, который прилегает стеной), дровница (платформа для дров). Тем не менее, не многие сейчас различают эти слова, поэтому чрезмерно акцентироваться на подобном не стоит.

Наиболее часто рассматривается вариант как сделать дровник возле бани или около дома так, чтобы от стены шел навес, который прикрывал поленницу. Казалось бы, конструкция проста, тут зачастую даже не требуется фундамент, хватает простой отмостки, которая идет от основной конструкции, опорных столбов и крыши. Тем не менее, нужно учитывать функцию этой конструкции и не допускать основных ошибок:

• наклон навеса составляет 20-30 градусов, идет от самой конструкции и не иначе;

• фронтоны (треугольная область сбоку между крышей навеса и балкой крыши, которая идет параллельно земле) нужно оставлять не зашитыми, так как именно они обеспечивают оптимальное проветривание, многие зашивают фронтоны для красоты, но функционально в этом ошибка — дрова не проветрятся, под крышей образуется конденсат;

• обшивка боковых стен — под фронтонами располагаются стены, которые тоже нужно оставить свободными, максимум установить там 12 связывающие доски, опорные балки, но не обшивать наподобие жалюзи и тем более не зашивать плотно досками.

Таким образом, основное требование тут заключается в том, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию. Многие хотят уберечь дрова от дождя, но тем самым чрезмерно обшивают дровник и в итоге они плесневеют. В дожде ничего ужасного, дрова в итоге легко высыхают.

Пожарная безопасность
 

Также нужно выбрать прилегающую стену. Ведь, когда речь идет о том как сделать дровницу на даче своими руками, нужно размышлять о пожарной безопасности и основным требованием является прилегающая стена из негорючих материалов, таких как кирпич, камень и подобное. Соответственно, недопустимо пристраивать конструкцию к сайдингу, вагонке или чему-то подобному.

Для получения высокой надежности следует использовать пропитку составами, которые уберегают от вредителей (короеды и подобное) и при воспламенении способны сбить пламя и предотвратить распространение такового. Нормально зарекомендовали себя следующие варианты:

• бура (тетраборнокислый натрий) — в ведре воды размешивают около пяти стаканов и пропитывают стену, если поленница воспламеняется, то выделяется существенное количество паров воды и воспламенение нейтрализуется;

• борная кислота — пара ложек на ведро и тоже нужно пропитать стену при помощи опрыскивателя или мягкой кисти.

Между основной конструкцией и дровником устанавливают огнеупорную накладку из вермикулитовой плиты или минерального картона толщиной 812 миллиметров.

Выбор стороны стены тоже имеет значение и чаще всего предпочитают южную сторону. Вполне нормальными вариантами являются и юго-западная и западные стороны тоже.

Размеры и объемы
 

Определить размер лучше всего исходя из актуальных потребностей. Речь идет о том, чтобы рационально тратить пространство, то есть если затраты дров на протяжении года относительно небольшие, то и дровник потребуется небольшой. Пожалуй, логика тут понятна.

Возможно подсчитать и более точно сколько именно тратится каждый раз при отоплении печкой, потом перевести количество в кубометры, но такая скрупулезность не имеет особого смысла. Вполне возможно взять и ориентировочные значения, а они таковы:

• около 5 кубометров на отопление дома на протяжении сезона;

• дополнительный кубометр в сезон, на каждые 10 кв. метров дома свыше 100 метров квадратных + где-то кубометр в год потребуется на мангал и подобные затраты;

• 23 кубометра в год на использование бани, если парной пользоваться 12 раза в неделю.

Если брать значение на год для дома около 50100 кв. метров с баней, которой пользуются регулярно, то потребуется где-то 12 кубометров дров. В грузовике перевозят по 57 кубометров и приобретение каждые полгода новой партии является вполне удобным вариантом. Поэтому дровник для стандартного дома нужно делать на 510 кубометров.

Чтобы создать дровник для дачи своими руками чертежи с высокой подробностью не потребуются. По сути, нужно только более-менее грамотно подсчитать объем и основные детали конструкции.

Такая задача, как многие помнят из школьного курса геометрии, решается элементарным образом. Длины всех осей дровника, то есть по длине, высоте и ширине нужно перемножить и между собой, таков и будет объем. Для удобства нужно считать сразу в метрах.

К примеру, если решено сделать конструкцию на 8 кубометров дров, то по длине (следующие параметры приводятся только как возможный пример, а не эталон) возможно взять 4,5 метра; по высоте — 1,7, по ширине — 1,2 метра. В итоге получится чуть более 9 кубометров и такой размер оптимальный, так как дрова не прилегают вплотную друг к другу, а также есть дополнительные элементы самой конструкции, которые могут занять внутреннее пространство.

Выбирать размер на полгода-год является наиболее оптимальным. С одной стороны дрова смогут нормально отлеживаться и просыхать, с другой стороны, они не смогут сгнить, даже, если начнет появляться плесень и влага. Также и по размеру делать нечто большее чем 12 кубометров не всегда возможно.

Если речь идет о крупном сарае, то полезно делать два отсека, в одном из которых отлеживаются дрова, а в другом располагается топливо для текущего пользования. Для отлеживания требуется полгода-год, этот факт обуславливается весьма интересными процессами в дровах.

Химия дров
 

Если не вдаваться в подробности, то отлеживаться дровам полезно и не просто высушиваться практически до предела (предел воздушной сухости составляет 1520% влажности древесины) но и немного увлажняться в течение осени, а потом снова высушиваться. Когда дрова пересушены (к примеру, хранятся не в дровнике, а в помещении) то теплоотдача увеличивается и они горят быстрее, в этом мало полезного:

• тепло просто выходит в дымоход;

• чрезмерная тепловая нагрузка;

• отрицательное воздействие на экономичные котлы и печи.

Если печь пиролизная, то вполне актуально использовать свежевысушенные дрова, в других вариантах пиролизные газы просто уходят в трубу. Для стандартной печки или котлов длительного горения следует выбрать дрова, которые полежали около года и там битумизировались летучие компоненты. За год дрова сначала набираются влаги осенью и потом подсушиваются до лучших кондиций в теплый период.

Когда дрова покупаются каждые полгода, лучше подгадать так, чтобы новая партия могла немного подсушиться, потом увлажниться (период осень-зима) и далее снова высыхать до оптимальности. Также полезно иметь дополнительный сухой отсек с выдержанными в течение года дровами. Эти дрова практически не портятся и могут пригодиться, когда остаются только недодержанные или пересушенные.

Отдельная конструкция дровника
 

Не каждый станет размышлять как сделать дровник для хранения дров отдельно от дома по элементарной причине — чрезмерная трата пространства. Конечно, отдельная конструкция является по некоторым пунктам целесообразным вариантом:

• пожаробезопасность — если располагается в минимум 4 метрах от остальных конструкций;

• объем — возможность сделать запас на 12 года и высушивать оптимальным образом;

• эстетика — конструкцию при некотором старании вполне возможно сделать выгодным (в эстетическом смысле) элементом ландшафта.

Тем не менее, такой вариант и труднее, и дороже, и не всегда нужен. Например, к чему ходить к отдельно стоящему дровнику, когда удобнее расположить таковой поближе. Если за сезон тратится около 57 кубометров (а то и меньше) то для чего создавать отдельную конструкцию под большие объемы?

Сделать саму конструкцию не намного труднее, чем просто сарай, даже легче. Особенно, если ориентироваться на полезные практические советы:

• пол из шпунтованной доски по лагам или фундаментная подушка — не следует позволять мусору от дров падать подпол и скапливаться там, ведь тогда появляется возможность для гниения и развития вредителей, а монолитный фундамент при отсутствии пола как такового вообще является оптимальным враиантом, так как оптимизирует процесс сушки дров;

• фундамент следует делать простым столбчатым, если не используется монолит;

• стены делают решетчатыми, лучше всего с диагональными укосинами вдоль всех стен, дабы лучше связать конструкцию;

• крышу делают односкатную с уклоном 1530 градусов, кладут на простую обрешетку;

• не используют сплошные конструкции, которые не высушивают, но дают запревание и скапливают конденсат.

Подобная работа может потребовать до недели времени, если считать с покупкой и доставкой материалов, проектирования конструкции и другими трудозатратами.

Поэтому, прежде всего, нужно определиться актуально ли вообще такое предприятие, когда намного легче сделать небольшой навес у дома или бани и также держать компактный дровник в доме, который периодически пополнять чтобы топливо всегда было в наличии. Выбор домашней дровницы зависит сугубо от собственных предпочтений и вкуса. На данный период на рынке есть множество интересных вариантов из древесины или металла, многие универсальны и отлично дополняют практически любой интерьер.