161205
| | | | |

                           

КАК СДЕЛАТЬ / How make

Поиск по сайту



Как сделать колодец

Вернуться к списку статей

AAA + -




Сейчас все больше сельских поселков, а нередко и участки садово-огородных кооперативов, оборуду­ются системами централизованного водоснабжения. Казалось бы, уж тут-то никаких хлопот с водой. Но и здесь зачастую можно увидеть колодцы. Почему? Да потому, что многие (и не без оснований) считают — «своя», колодезная вода лучше, вкуснее, свежее. К тому же колодец служит как бы надежным страхо­вочным фондом, поскольку общая система отнюдь не гарантирована от поломок и связанных с ними пере­боев в подаче воды, а со временем, при увеличении числа потребителей, бывает, уже и не справляется с возросшими нагрузками. Там же, где централизован­ные системы отсутствуют, а открытые водоемы дале­ко, колодец оказывается единственным источником воды.

Словом, вряд ли кто откажется иметь на своем участке колодец. Однако не каждый решается соору­дить его своими руками: дескать, подобное по силам лишь специалистам и умельцам. А между тем дело это на такое уж сложное, хотя, конечно, требующее знаний, навыка, смекалки. Но, как говорится, было бы желание, а все остальное приложится. Итак, по­пытаемся рассказать, как самому соорудить колодец.

Для начала надо решить, какой колодец строить — шахтный или трубчатый. Дальше будут показаны схемы устройства таких колодцев, причем с самым простым и древним способом доставки воды — с руч­ным приводом, который в том и другом варианте можно заменить электрическим насосом. Так что в этой части разница между ними невелика. Дело в другом. Шахтный колодец роют лопатой. Обычно наибольший его размер в свету 0,8—1,2 м, что позво­ляет уместиться в нем с инструментом и вместе с тем не выбрасывать лишнюю землю. Но поскольку при­ток воды в колодец (дебит) мало зависит от разме­ров его поперечного сечения, заманчиво сделать шахту совсем небольшого диаметра (от 50 до 300 мм), вставить в образовавшуюся скважину трубу соответ­ствующих размеров, получив тем самым трубчатый колодец. Его, понятно, не выкопаешь лопатой, тут свои особенности проходки и требуются специальные орудия.

Какой же колодец строить — шахтный или трубча­тый? Сделанные правильно, они имеют примерно одинаковый срок службы, в обоих случаях для строи­тельства необходимы подготовительные работы, различные подъемные механизмы, инструменты и приспособления. Окончательное суждение может вынести только сам строитель, сообразуясь со своими возможностями. Посоветовать же остается одно: чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Пробивать скважину са­модельным инструментом через залегающий глубоко мощный «каменный» пласт—дело исключительно тяжкое. В таких породах шахтный колодец пред­почтительнее.

Принимая решение о строительстве колодца, надо определить глубину залегания подземной воды, ее количество и качество, а также характер вышележа­щих пород. Обычно различные породы (глина, песок и др.) залегают в толще земли пластами. Если пласт способен отдавать воду при вскрытии шахтой, он яв­ляется водоносным. Подстилает такой пласт водо­упорная порода: она не отдает воду и не пропускает ее. Подземная (грунтовая) вода образуется за счет атмосферных осадков. Кроме того, колодцы часто питаются инфильтрационной водой, проникающей (фильтрующейся) через толщу грунта из окрестных рек, озер, прудов.

По условиям залегания и гидрогеологическим осо­бенностям принято различать три основных вида подземных вод: верховодку, грунтовые и артезиан­ские.

Верховодка , как следует из ее названия, — самая ближняя к поверхности земли вода, располагающа­яся на относительно небольшой глубине над водо­упорным пластом. Для водоснабжения верховодку обычно не используют и изолируют при проходке ко­лодца, так как она не успевает, просачиваясь через грунт, достаточно очиститься от загрязнений. Запасы воды у верховодки невелики, непостоянны и зависят от количества выпадающих осадков. В местах, где водоупорный слой кончается, верховодка пропадает, стекая в нижележащий, более мощный горизонт. В засушливые периоды и зимой она также обычно ис­чезает.

Грунтовые — это подземные воды первого от по­верхности, постоянно существующего водоносного горизонта. Как и верховодка, они относятся к безна­порным водам, то есть не имеют избыточного давле­ния и, попав в шахту колодца, устанавливаются на том уровне, на котором находились в породе. При вы­ходе такого пласта на поверхность земли возникают родники с их холодной, чистой и вкусной водой.

Артезианские воды в отличие от верховодки и грунтовых относятся к напорным водам. Они распо­лагаются обычно на сравнительно большой глубине, где оказываются как бы зажатыми, сдавленными между двумя водоупорными слоями. Поэтому при вскрытии такого пласта вода поднимается по сква­жине, свободно изливается на поверхность земли, а нередко даже фонтанирует.

Место для будущего колодца проще всего выбрать, если неподалеку уже есть действующий колодец. Если же его нет, то лучше обратиться к специали­стам, хорошо знакомым с гидрологической обстанов­кой в данном районе. Косвенные же признаки нали­чия подземной воды, часто встречающиеся в попу­лярной литературе, к сожалению, нельзя считать аб­солютно достоверными. Правда, в одном издании бо­лее чем столетней давности приводится довольно верный совет: «В долине или деревне, окруженной возвышениями, в каком бы то месте ни было, най­дешь воду. Также можно найти воду на покатости ко­согора, при подошве коего находится видимый источ­ник».

Имеющиеся в округе открытые водоемы и действу­ющие колодцы позволяют достаточно точно опреде­лить глубину залегания грунтовой воды. Если они расположены поблизости от выбранной вами пло­щадки, то достаточно показаний ватерпаса, когда же расстояние значительно, понадобится нивелир или барометр-анероид. Например, цена деления ба­рометра 0,1 мм, что соответствует разнице в высоте 1 м; стало быть, коль скоро на уровне земли суще­ствующего колодца барометр показывает давление 745,8 мм, а в точке, где вы собираетесь рыть коло­дец, 745,3 мм, то 745,8 - 745,3 = 0,5 мм, и значит, ве­роятнее всего, шахту вам придется рыть на 5 м глубже. Однако самым надежным, но, увы, весьма трудоем­ким способом поиска воды является разведочное бу­рение. Место для колодца надо выбирать не ближе чем в 20—25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, бань, скотных дворов и т. п. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, поскольку тогда они будут дре­нировать грунтовые воды.

Выбрав место для колодца, надо получить разре­шение на его строительство в местном Совете народ­ных депутатов, региональной гидрогеологической (гидрорежимной) партии и санэпидстанции.

Приступая к рытью колодца, необходимо очень серьезно отнестись к технике безопасности. Вот ее основные требования: Шахтный колодец состоит из оголов­ка, находящегося над поверхностью земли, ствола и водоприемной части. В зависимости от устройства водоприемной части различают колодцы несовершенные (неполные), совершенные (полные) и совершенные с зумпфом (подствольником). В первом крепь шахты не достигает подстилающего водоупор­ного пласта, приток воды здесь возможен через дно и боковые стенки; во втором крепь опирается на во­доупорный пласт, приток воды — только через боко­вые стенки; в третьем зумпф представляет собой до­полнительный резервуар, выполняемый в подстила­ющей водоупорной породе для увеличения запаса воды. Кроме того, запас воды может быть увеличен за счет расширения подводной части колодца в виде шатра. При толщине водоносного пласта до 2—3 м устраивают зумпф, а при большей — шатер. Однако запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать. Поэтому для индивидуального водозабора рекомендуется только несовершенный колодец с притоком воды через дон­ный фильтр (дополнительные боковые фильтры не дают здесь значительного увеличения дебита, а изго­товить их сложно). Шахту несовершенного колодца не следует заглублять в водоносный пласт более чем на ^з его толщины, поскольку нижележащая вода, как правило, не питает колодец.

Донный фильтр делают из трех слоев щебня или гравия, беря для каждого очередного слоя в 6—8 раз более крупный материал. Толщина нижнего, находя­щегося в контакте с водоносной породой слоя 0,1 м, двух верхних — по 0,15 м. Если водоносный пласт сильно разжижен и приток воды обильный, гравий­ный фильтр насыпают на подведенный снизу под крепление шахты дощатый пол со щелями или отвер­стиями.

Оголовок колодца обычно выводят на 0,6—0,8 м над уровнем земли. Вокруг колодца делают глиня­ный замок шириной 0,5 м и глубиной 1,0—1,5 м, по­верх которого рекомендуется устроить сплошную же­лезобетонную отмостку. Стенки колодца выполняют из дерева, бетона, естественного камня или кирпича. Деревянный колодец лучше всего делать из дуба, который в надводной части стоит до четверти века, а в подводной — даже и сотню лет, но вполне при­годны лиственница, вяз, ольха. Для надводной части хорошим материалом служит сосна. Большинство других пород недолговечно, а некоторые придают воде неприятный запах и привкус горечи. Независимо от породы лес должен быть несухостойным, прямым, здоровым, без червоточен и плесени.

Деревянные колодцы строят обычно квадратными в плане — со сторонами от 0,7 до 1,4 м (чаще 1х1 м). Руководствоваться здесь надо только удобством ра­боты в шахте. Сруб делают или из пластин, на кото­рые разрезают бревна диаметром 22 см, или из цели-ковых бревен диаметром 15—18 см. Собирают сруб сначала на поверхности земли, и каждый его венец размечают для последующего правильного монтажа в шахте. Сопряжения бревен в углах сруба — в лапу без остатка с коренным шипом — потомком или без него. Венцы соединяют между собой 10-сантиметровыми нагелями, которые по вертикали ставят вразбежку. Чтобы исключить возможность отрыва нижних венцов от верхних, соседние венцы связывают стальными скобами, по углам сшивают брусками, а по середине каждой стороны — до­сками.

Есть три способа установки сруба в шахте: возве­дение со дна шахты, опускное крепление (наращива­ние сруба сверху по мере погружения его в грунт) и наращивание снизу.

Возведение со дна шахты применяют при глубине колодца не более 6 м, когда стенки шахты не обрушиваются и не вспучиваются, а приток воды несильный. Вырыв шахту на полную глубину, на дне ее устанавливают раму-основание, на которой и собирают сруб. Иногда на дно шахты кладут лежни

Опускное крепление рекомендуется для колодцев глубиной более 6 м. Работа здесь идет в та­кой последовательности. Вырыв шахту на глубину 3—6 м, сруб устанавливают на основание и выводят его из земли на три венца. Потом шахту углубляют примерно на 25 см, вынимая грунт под серединой сте­нок, не трогая углов. Все стороны сруба подпирают клиновыми подкладками. После этого выбирают грунт в углах. Осталось выбить клиновые подкладки и равномерно опустить сруб.

Если грунт рыхлый и сыпучий, сруб иногда застре­вает в шахте. Тогда его осаживают ударами по верх­нему венцу. Если это не помогает, на верхнем венце устраивают из бревен и досок настил, на который по­мещают значительный груз. Когда и такая мера не дает желаемого эффекта, работу заканчивают третьим способом — наращиванием сруба снизу, о ко­тором мы скажем чуть дальше.

Чтобы сруб легче было опустить в шахту, его осно­вание уширяют в виде шатра, а нижнюю часть снаб­жают башмаком с режущим ножом.



Если грунт плотный и колодец сравнительно неглу­бокий, сруб, наращиваемый сверху, можно подвесить в шахте на веревках на высоте 0,5—1,0 м от дна. Тогда сруб не мешает выбирать грунт. Веревки под­водят под каждый угол сруба серединой, а концы не­сколькими витками закрепляют на раме из бревен, установленной над шахтой. Веревки удер­живают сруб за счет сил трения между ее витками и бревнами; стоит чуть ослабить веревку — и сруб опускается.

Наращивание снизу применяют, как прави­ло, для глубоких колодцев. Особенность этого спо­соба заключается в том, что в срубе через каждые 4—5 венцов делают венец с «пальцами» (то есть у двух нижних бревен концы длиннее на 0,4—0,5 м). Их закладывают в вырытые в стенках шахты горизон­тальные углубления («заклады» или «печуры»), под­жимают кверху домкратами и подклинивают. Благо­даря «печурам» сруб надежно закрепляется в шахте.

Водоносные пласты — это обычно плывуны, они требуют особых методов работы. Так, если песок очень мелок и сильно разжижен, сруб прекращают опускать и устанавливают второй шатер — водосбор­ный, отступив на 0,35—0,4 м от стенок основного ша­тра. Сборку второго шатра надо прово­дить снизу вверх очень тщательно, проконопачивая его мхом и зашивая рейками. При углублении шахты песок из внутреннего шатра закладывают между стенками, а воду откачивают.

В очень жидких плывунах на дне шахты со всех че­тырех сторон забивают шпунт (шпунт-перегородка, переборка) из досок на глубину 0,35 м между направ­ляющими и распорными рамами. Затем удаляют грунт, не обнажая концы досок шпунтового ряда, после чего снова углубляют шпунт. Иногда возникает необходимость изолировать вы­шележащий водоносный пласт с плохой водой, пройти его шахтой. Делают это также с помощью шпунтового ряда досок, которые забивают снаружи сруба. Между шпунтом и срубом устраивают глиня­ный замок.


Бетонные колодцы отличаются высокой прочно­стью и долговечностью, они лучше других и в санитарно-гигиеническом отношении.

Для бетона, используемого в колодезном строи­тельстве, следует применять портландцемент марки 400 (не ниже!). Песок лучше кварцевый, отмытый от загрязнений — глины и органических гумусовых при­месей. Размеры частиц гравия или щебня не должны быть больше минимального расстояния между стерж­нями арматуры и четверти наименьшей толщины стенки. Состав бетонной смеси (цемент, песок, гра­вий или щебень) таков: 1:2:3 или 1:2,5:4 при водоцементном отношении, то есть отношении массы воды к массе цемента, 0,5—0,7. Для армирования бетона лучше всего применять специальную арматурную сталь с рифленой поверхностью (так называемая ар­матура периодического профиля), но можно и любую другую — прутковую или полосовую, а также проволоку. Важно только, чтобы металл не был поражен ржавчиной. Концы гладкой арматуры нужно загнуть или к ним приварить зацепы, тогда при растягива­ющих нагрузках бетон и арматура станут работать как одно целое.

Бетонные колодцы выполняют монолитными, из колец или пластин.

Строительство колодца из монолитного бетона ведут обычно в готовой шахте сплошным бетонированием между наружной и внутренней опа­лубками. Если глубина колодца значительна, обраща­ются к опускному способу. Действуют следующим об­разом: шахту бетонируют на небольшую глубину, а над землей продолжают выводить крепление на доста­точную высоту. Затем подкапывают дно шахты и по­степенно осаживают крепление. В нижней части кре­пления устраивают специальный режущий башмак. Но можно обойтись и без него, если бетонный ствол внизу (по высоте примерно 1 м) сделать слегка кони­ческим — сужающимся кверху и со скошенной изну­три кромкой, усиленной сталью. Грунт вынимают до тех пор, пока стенки колодца не опустятся метра на два в грунт. А на поверхности земли снова устанавли­вают опалубку и наращивают крепление. Свежим стенкам дают окрепнуть 7—10 дней и продолжают углублять шахту вплоть до водоносного слоя.

Колодец из бетонных колец (особенно завод­ского изготовления) строится легче и быстрее. Од­нако кольца можно сделать и самому. Размеры их обычно принимают следующими: внутренний диа­метр 0,8—1,2 м (только из соображений удобства ра­боты в шахте), высота 0,7—1,2 м, толщина стенки из бетона 10—12 см, из железобетона — 6—8 см. Ниж­нему самодельному кольцу также лучше придать слегка коническую форму со скошенной изнутри ниж­ней кромкой, а заводское приходится устанавливать на башмак с резцом.

Бетонные кольца чаще соединяют впритык, а чтобы предотвратить сдвиг их относительно друг друга, между ними устанавливают скобы из стали толщиной 4—5 мм и шириной 50—80 мм. Иногда, заботясь о более высокой плотности и проч­ности стыка, кольца соединяют в четверть (фальцевый стык), или враструб, скашивая ребро четверти. Круговую арматуру в железобетонном кольце распо­лагают с расстоянием 160—200 мм, вертикальные стержни размещают через 250 мм.

При строительстве опускным способом может слу­читься, что обрушившийся грунт зажмет верхнюю часть крепления, тогда как нижняя продолжает опус­каться, в результате чего оболочка окажется разор­ванной по стыку между кольцами. Чтобы подобного не произошло, кольца соединяют между собой на­кладками из полосовой стали шириной 40—60 мм и толщиной 5—10 мм, равномерно расположенными в трех-четырех местах по окружности. Накладки скре­пляют скобами, согнутыми из стального прутка диа­метром 16 мм, или болтами, которые пропускают в заранее оставленные при бетонировании отверстия. Еще надежнее соединить кольца при по­мощи забетонированных в их стенки стальных стерж­ней, имеющих на концах кольцеобразные загибы, в которые вставляют болты.

Стыки между торцами колец в пределах водопри­емной части уплотняют просмоленной пеньковой ве­ревкой диаметром 20 мм. Ее укладывают в специаль­ный желобок, отформованный в верхнем торце коль­ца. Швы между бетонными кольцами, находящимися выше, расшивают цементным раствором 1:3.

Мягкий грунт со дна шахты начинают выбирать от середины, а если он плотный, то сперва под кольцом вдоль ножа, когда же крепь осядет, вынимают сере­дину.

Водоприемная часть бетонного колодца в целом такая же, как у деревянного, а значит, лучше всего, чтобы приток воды шел через дно, то есть делать ко­лодец несовершенным. В случаях, когда водоносный пласт очень рыхлый, под кольцо подводят пол из толстых досок и насыпают на него гравийный фильтр.

В маломощных водоносных слоях приток воды в колодец иногда устраивают через боковые отвер­стия, которые выполняют горизонтальными, восходя­щими или У-образными. Последние с внешней сто­роны засыпают песком или мелким гравием, а с вну­тренней стороны — более крупным гравием. Другое решение — установить фильтры из крупнопористого бетона. Его готовят без мелкого заполнителя — пес­ка, беря на одну часть цемента шесть частей гравия или щебня при водоцементном отношении 0,3—0,5. По размерам зерна гравия или щебня берут такими, чтобы они раз в десять были больше частиц песка во­доносного слоя. Крупный заполнитель обволакивают сметанообразной смесью цемента с водой, уклады­вают в форму и слегка трамбуют. Из этого бетона при формировании нижнего водоприемного кольца делают два пояса высотой 15—20 см или же в опалубку закладывают в шахматном порядке заранее изготов­ленные кирпичи-вставки.

Колодцы из бетонных пластин строят; подобно деревянным срубовым. С такими пластинами можно управляться и без грузоподъемных приспособ­лений, поскольку их чаще отливают поперечным се­чением 250х70 мм и массой 30—35 кг. Пластины ставят на растворе, в углах соединяют сваркой или отформованными концами в лапу. По­скольку опалубка под них несложная, пластины можно делать различных размеров и форм, «соби­рая» затем квадратные, прямоугольные, шести- и восьмигранные и даже круглые (из сегментов) колод­цы. Высота сегмента 18 см.

Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми. Кирпич для них годится только красный, плотный, хорошо обожженный. Из есте­ственных материалов применяют сланцы, плотные известняки и песчаники. У них обычно имеются плос­кие участки (постели), а если таких нет, камни обте­сывают. Бут подбирают очень тщательно. Крупные и мелкие камни кладут отдельными слоями.

Ряды кладки выводят по возможности горизон­тальными, с минимальными промежутками между камнями, которые не должны выступать ни с вну­тренней, ни с наружной стороны. Необходимо соблю­дать перевязку швов, а камни класть к центру ко­лодца узкой стороной (тычком), чтобы грунтом их не выдавило вовнутрь. Кирпич располагают тоже тыч­ком, по радиусам. На внешней стороне швы забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором.

Работу ведут наращиванием со дна шахты (при не­большой глубине) или обычным опускным способом, возводя кладку на опорном башмаке. Толщина буто­вых стенок 35 см, кирпичных — не менее 25 см. По­верхности штукатурят, а подводную часть покры­вают цементным раствором 1:2. Опасность разрыва кладки по высоте устраняют армированием анкер­ными тягами. Водоприемная часть этих колодцев такая же, как у рассмотренных ранее.

Трубчатый колодец начинают строить только тогда, когда выяснены плотность, твердость, устойчивость, или, как говорят, буримость пород. По этому признаку их условно разделяют на три группы:

пластичные, способные резаться и давать стружку;

твердые, которые могут только дробиться и раскалы­ваться; сыпуче-плывучие, отличающиеся неустойчи­востью, склонностью оползать, осыпаться. В зависи­мости от вида пород практика бурения выработала соответствующие методы проходки и рабочие ин­струменты. И основная трудность тут не освоение этих методов, а как раз создание самодельных ору­дий проходки.

Поэтому, когда характер пород выяснен, подумай­те, нельзя ли устроить очень простой, но замечательный по идее абиссинский забивной колодец . Еще век назад его описал К. И. Маслянников:

«Абиссинский (или нортоновский) колодец, этот от­личный снаряд, почему-то, к сожалению, забыт в практике и в специальной печати. Главная часть ко­лодца — наконечник из трубы диаметром 1 ^ 1 1 ^ и 2 дюйма и состоит из продырявленной газовой трубки вроде фильтра, снабженного на конце копьевидным утолщением, а внутри клапаном в виде шарика. Сле­дующая принадлежность — копер (легкий тренож­ник) и баба. Когда желают получить воду в данном месте, устанавливают треножник, навинчивают на­конечник на газовую трубу, на которую надевают ба­бу, и бабой заколачивают трубу в землю. Затем на­винчивают насос. Абиссинский колодец испытывался в 1869 г. возле Царского Села в нескольких местах и с большим успехом. Так, в одном первое колено было вколочено за 10 минут на глубину 10 футов (1 фут= 0,304 м) и вода показалась в трубке с уровнем в 3 фу­та. Насос давал воду в количестве 1 ведра в минуту. В другом, через 20 минут, на глубине 2 сажени (1 са­жень =2,133 м) колодец был установлен и давал воду в количестве 1,5 ведра в минуту. Снятие колодца по­требовало еще меньше времени, чем его установка». Достоинства абиссинского колодца очевидны:

устроен он очень просто, его можно быстро сделать и еще быстрее демонтировать. Но приведенная конструкция имеет примитивный фильтр (просто перфо­рированная трубка) и способна поднимать воду с глу­бины не более 7 м, поскольку использует всасыва­ющий насос, действующий за счет атмосферного дав­ления. Правда, колодец легко модернизировать, сде­лав фильтр сетчатым и применив погружной насос. Например, серийно выпускаемый глубинный садовый марки НГ-1 (производительность 15 л/мин, глубина подъема 30 м, длина с фильтром 1064 мм, присоеди­нительный размер корпуса труб 1 1 ^ дюйма).

Можно даже обойтись без копра. В открытую яму глубиной около 1 м закапывают трубу с фильтром, по которой на веревках, перекинутых через блоки, мо­жет двигаться баба массой 25—30 кг. Она ударяет по укрепленному ниже стальному хомуту-подбабку и за­гоняет трубу в грунт. По мере заглубления колодца бабу и подбабок передвигают вверх по трубе, а на нее навинчивают следующую и т. д. Время от вре­мени проверяют, не появилась ли вода в трубе, опус­кая в нее на шнуре небольшую тонкую трубку, кото­рая при соприкосновении с водой издает характер­ный хлопок. Колодец заглубляют до тех пор, пока уровень воды в трубе не установится на 0,5—1 м выше верхнего края фильтра.

Понятно, что забивной колодец можно устроить лишь там, где водоносный пласт состоит из рыхлых зернистых пород (песок, мелкий гравий), а вышеле­жащие породы тоже не слишком тверды и не содер­жат большого количества валунов.

Но то, чего не удается сделать одним лишь «бить­ем», достигается сверлением (вернее, бурением) твердых пород. Однако соорудить у себя на участке нечто подобное промышленной бурильной установке, конечно же, задача непосильная. На помощь прихо­дит ручная ударно-вращательная проходка скважи­ны , когда пластичные породы «одолевают» вращае­мыми вручную бурами, а твердые и сыпуче-плывучие пробивают долотами и стаканами, которые раз за ра­зом поднимают на штангах и вновь сбрасывают в забой. Рабочие органы этих орудий надо периодически осматривать, затачивать и при необходимости ремон­тировать.

Буры изготовляют различных конструкций. С пластичными породами хорошо справляется так называемая ложка. Этот бур (рис. I—62) представ­ляет собой полуцилиндр, свернутый из листовой стали с отогнутой режущей кромкой. Ложка забирает породу вертикальной и нижней режущими кромками и удерживает в своей полости. Низ ложки выполняют в форме ковшеобразного резца или с левой стороны отгибают в виде резца, а с правой — в виде выступа, между которыми пропускают и приваривают к телу орудия сверло по металлу. Ложковые буры делают с определенным вертикальным смещением — эксцент­риситетом (е=10—15 мм), благодаря чему образу­ется скважина большего, чем у ложки, диаметра. По­добное «уширение» необходимо потому, что при опасности обвалов стенок скважины ее бурение и за­крепление обсадной трубой ведут одновременно.

Иногда на пластичных, не обваливающихся породах применяют самодельный аналог простого садового бура—укрепленный на штанге стальной диск с выре­занным узким сектором и отогнутыми кромками. Од­нако он очень легко уходит в сторону, вызывая недо­пустимое искривление ствола скважины. И если с этим еще как-то можно бороться установкой центри­рующего пояска, то об уширении скважины под об­садную трубу не может быть и речи.

Для бурения плотных глин и суглинков с гравием применяют так называемые змеевики. Нижнему режущему лезвию этого орудия придают форму ласточкина хвоста и закаливают. Изготовить самому такой змеевик трудно, но можно использо­вать ледовые рыболовные буры или же отслужившие свое шнеки сельхозмашин. К отрезку из 3—4 витков шнека снизу приваривают сверло по металлу, а сверху — отрезок трубы для соединения со штанга­ми. Ударные инструменты—долота изготовляют в за­водских условиях, отковывая из цельных заготовок закаливающейся стали в специальных штампах. Формы их весьма разнообразны. Зубиль­ное долото применяют для пород сравнительно не­высокой твердости; двутавровое — для более твер­дых; крестовое — для твердых трещиноватых, в ко­торых другие долота могут заклиниваться; скругля­ющее разрабатывает скважину более правильной округлой формы (двумя последними проходят также валунно-галечниковые пласты), пирамидальным дро­бят большие валуны. Угол заострения (двугранный угол) у долот для сравнительно мягких пород 70— 80°, а для твердых и валунно-галечниковых — 110— 130°.

Однако эти сведения нужно воспринимать как своеобразную информацию к размышлению. Изгото­вить такие долота без специального заводского оборудования чрезвычайно сложно, а вот позаимство­вать их конструктивные принципы и формы при соз­дании самодеятельных аналогов вполне резонно. Ведь для своих нужд их можно сделать составными:

корпус сварить из мягкой стали, а режущую часть набрать из вставных зубильных лезвий, которые можно прогреть, вручную отковать и закалить.

Хотя, как мы знаем, есть долота, предназначенные именно для дробления валунов, все же в ряде слу­чаев камни проще извлечь на поверхность, нежели дробить в забое. На сей счет самодеятельными бурильщиками придумано немало хитроумных устройств: различные «пауки», вилки с пружинящими зубьями и другие приспособления. Например, на ва-лунно-галечниковых отложениях, спаянных суглин­ком, нередко приходится поступать так: сначала раз­мачивают суглинок, а потом заостренной штангой с приваренной на конце пластинкой выворачивают ва­лун и ловят его в специальный сачок.

Эксцентрическое долото и расширитель применяют для разработки уширен­ной скважины под обсадную трубу. В сквозном окне корпуса расширителя установлены на оси два сталь­ных закаленных и подпружиненных резца, которые полностью раскрываются лишь под нижним обрезом обсадной трубы, скалывая со стенок скважины лиш­нюю породу, а убираются, когда при ходе вверх ин­струмент вновь попадает в трубу.

Для бурения рыхлых, сыпучих и обломочных пород (пески, гравий, галечник, ил), в том числе наполнен­ных водой, а также для чистки скважины после ра­боты долотом применяют желонку. Она представляет собой обычно 2—3-метровый отрезок трубы, снабженной внизу башмаком с клапаном, а вверху — устройством для соединения со штангами, позволяющим, кроме того, поворачивать желонку вверх клапаном, чтобы убрать набившуюся породу. Клапан, как правило, делают плоским из стальной пластины с резиновым уплотнением или без него, а при небольших диаметрах применяют и шариковый клапан. Желонка — инструмент тоже ударный. Ее башмак врезается в породу, клапан приподнимается, и порода входит в трубу. Бурильщику, который впер­вые «изобретает» этот инструмент из случайных ма­териалов, порекомендуем не гнаться за производи­тельностью и сделать желонку покороче, скажем, около метра, и с боковым окном, чтобы можно было рукой дотянуться до клапана и очистить желонку от породы. Косынки и конус в верхней части желонки предназначены для того, чтобы при подъеме не заце­питься за обсадную трубу.

В качестве буровых штанг для колодцев глубиной до 25 м обычно используют газовые трубы диаметром до 42 мм. Отбирая их, надо внимательно осмотреть сварные швы, потому что при плохом каче­стве они легко расходятся от скручивающих нагру­зок. Соединять штанги рекомендуется конической резьбой, но при самодельном изготовлении инстру­мента для этого, как правило, обращаются к флан­цам. Цилиндрические резьбы от ударов сминаются, и развернуть их потом очень трудно. Если нет подходя­щих труб, штанги можно сделать деревянными с ме­таллическими наконечниками и соединять их внах­лестку. Разумеется, прочность и долговечность по­добной конструкции оставляют желать лучшего.

Конечно, процесс ручного ударно-вращательного бурения можно облегчить, применяя лебедки и ры­чаги (балансиры), но все равно уже на глубине около 10 м проходка оказывается очень трудоемкой, длин­ные штанги гнутся, непросто избежать искривления оси скважины, много времени уходит на свинчивание-развинчивание штанг, возникает опасность их разры­ва. И особенно нудной эта работа становится, когда бур «не идет», натыкаясь на камни...

Делу можно заметно помочь, если штанги заменить стальным канатом—тросом. Тем самым мы приходим к так называемому ударно-канатному способу буре­ния . В качестве ударного инструмента здесь приме­няют те же долота и желонку, но вместо вращатель­ных буров — стакан-грунтонос. Раз за ра­зом инструмент, подсоединенный к тяжелой ударной штанге, поднимают в скважине на высоту 1—1,5 м и резко сбрасывают. Для этого проще и компактнее приспособить вращающийся барабан диаметром 250—300 мм. Оттягивают трос веревкой, один конец ее набрасывают двумя-тремя витками на барабан, а другой соединяют с канатом посредством скользящего зажима. При отсутствии механического привода барабан можно вращать вручную, соорудив его по типу старинного донецкого ворота. Такой ворот диа­метром до 2 м сколачивают из толстых досок, чтобы, сосредоточив его массу в основном на ободе, макси­мально использовать силы инерции.

Свойство стального троса несколько раскручи­ваться при нагрузке и опять закручиваться после ее снятия обеспечивает рабочему органу возможность поворачиваться при каждом ударе на некоторый угол, вырабатывая круглую скважину. Для этого трос с ударной штангой соединяют через специальное устройство — канатный замок Трос протягивают во втулку 3, которая может сво­бодно вращаться в замке и перемещаться вдоль оси. Конец троса расчаливают на отдельные проволоки, очищают до металлического блеска и вырезают пеньковый сердечник. Потом проволоки загибают вверх, чтобы они смогли войти в коническую рас­точку втулки, затягивают туда канат и заливают ка­ким-либо легкоплавким металлом. Опорная шайба 2 предохраняет корпус от расклепывания при ударах, а через отверстия 4 вытекает попавшая в замок вода.

Все познается в сравнении. И, наверное, только тот, кому пришлось поработать штангами, способен в полной мере оценить все достоинства ударно-канат­ного способа. Скважина в этом случае идет совер­шенно отвесно, прямолинейно, а о быстроте подъема и спуска инструмента не приходится и говорить, осо­бенно если использовать лебедку с механическим приводом. Меняя инструмент, ударно-канатным спо­собом проходят любые породы.

Однако мы не будем останавливаться здесь на по­дробностях в надежде, что строитель колодца су­меет сам приспособиться к «своим» породам, пробуя тот или иной инструмент. Скажем только, что дело часто облегчается, если в забой подливать воду. В ряде случаев рекомендуется увеличить массу удар­ной штанги, сделав ее составной с фланцевыми (а не с резьбовыми) соединениями.

Обсадные трубы для колодца лучше всего стальные, они прочнее других и легче соединяются. Впрочем, годятся асбестовые, пластмассовые, чугун­ные. Стальные обсадные трубы соединяют резьбо­выми муфтами или сваркой; в последнем случае для удобства в работе трубу сначала нарезают на отдельные 3—4-метровые звенья. Линию разреза де­лают с мысиком, чтобы в последующем, при сварке, облегчить центрирование и стык не имел больших за­зоров. Каждый разрез обязательно помечают крас­кой. Звенья перед сваркой центрируют при помощи кондуктора. Шов встык полезно укрепить фланго­выми швами с помощью накладок.

Звенья обсадных труб можно соединить на болтах при помощи стальных накладок шириной 15, длиной 100—200 и толщиной 5—7 мм. Узкие кромки накладок надо срезать под углом 30°, чтобы в трубе за них не цеплялся инструмент, а снаружи они легче проходили через грунт. На внутренних наклад­ках нарезают резьбу Мб или М8 для крепежа. Сталь­ные или чугунные об



Источник: znaikak.ru
Голосов: 51 Общая оценка: 3.7 Просмотров: 43470
Оцените эту статью:  
   Распечатать



Ключевые слова:

колодец, сделать



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой! И нажми Ctrl+Enter.

Для того , чтобы оставить здесь комментарий, необходимо зарегистрироваться на сайте.






MacBook Pro 2016


Камера GoPro 5


iPhone 7 и 7 Plus


Samsung Galaxy Note7


Винисиус и Том — талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро


Pokémon Go

 
 

Статьи сегодня:

Как быстро украсить новогоднюю елку лентами?
Перед новогодними праздниками мы продумываем, ...
Как сделать бороду Деда Мороза для детского костюма?
К Новому году готовятся не только взрослые, но ...
Как выбрать, какой фильм посмотреть: премьеры декабря 2016
По традиции в декабре афиши кинотеатров пестрят ...
Как и где провести лучшую свадьбу
Свадьба – это самое ожидаемое и знаковое событие ...
Как сделать елочки из бумаги для украшения новогоднего стола?
Новогодний стол не похож на большинство других ...
Как сделать пряничный домик на Новый год? Часть 1: Выпекание и сборка.
С приходом новогодних праздников наш дом наполняется ...
Как наполнить дом новогодними ароматами: 7 простых способов
На рождественские праздники дом наполняется ...
Как легко сшить новогодние чехлы на стулья?
На новогодние праздники мы готовим очень много ...
Как найти Дом Фортис – надежный партнер в выборе мебели
Онлайн-магазин Дом ФортисПродавцов и производителей ...
Как получить по-настоящему полезную питьевую воду для повседневного применения?
Ежедневно мы расходуем огромное количество ...

Смотрите также:

Как сделать антенну
Книга "Как сделать антенну и заземление" -...
Как самостоятельно сделать витраж?
Как только мы не стремимся украсить свою квартиру или дом ...
Как самим смастерить ночник?
Почти у всех детей наступает период, когда они ...
Как сделать кофейный столик из старой двери (или окна) со стеклом
Кухонные и межкомнатные советские двери с вставленным ...
Как сделать/усовершенствовать бочку для дождевой воды на даче: часть 2
Начало ищите в первой части статьи: «Как сделать/усовершенствовать ...



ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ


НОВЫЙ ПОДКАСТ

Как Элвис Пресли стал королем рок-н-ролла
В истории музыки есть имена, прочно ассоциирующиеся ...

Все подкасты


ТЭГИ

вешалка витраж внутри водоем гитаре держатель запоминать засушить изучение имитация институт инъекция искусство картон кашпо кисти клумба композиция кофейный крутые лекции литература мячик нарды новые обычный органайзер откидной отремонтировать панель первая помнить портрет реалистичные свадьбе светящуюся свеча символ скамейка снимать снимки солнечная сочинение структура студент схемы съемка съемки тарелка удачно укол университет фонарик фонарики фотографировать фотография шапки школу школьникам экзаменам

Не нашли ответа?
Спросите нас, как…


Письма читаем регулярно,
ищите ответы в соответствующей рубрике.